Л.А. ЕРЛЫКИН

Папье-маше — материал неограниченных возможностей. Из него делают всевозможные карнавальные маски, куклы, различные скульптурные фигурки, корпуса радиоаппаратуры, елочные украшения, экспонаты для школьных занятии по географии и естествознанию, муляжи и много других вещей.

Из самодельных пластмасс изготовляют в основном оформительные прочные детали разных устройств: от красивых ручек к инструменту до корпусов мотороллеров или мотонарт. Возможности у этих материалов неограниченны.

Самый простой способ при работах с папье-маше — оклейка формы кусочками мягкой бумаги. Этот способ позволяет получать несложные по конфигурации вещи.

На примере изготовления карнавальной маски рассмотрим подробнее этот способ применения папье-маше.

Из хорошо промятой глины пополам с песком на ровной поверхности лепят форму (рис. 1, А). После высыхания формы все трещины затирают и сушат еще двое суток. Поверхность формы тщательно зачищают и с помощью кисти покрывают парафином или стеарином. Подготовленную форму покрывают первым слоем из кусочков бумаги. Бумага должна быть разрезана на полоски шириной 2—3 см и длиной до 10 см.

Первый слой выкладывают из намоченных в воде полосок бумаги, причем каждая последующая полоска должна немного (на 2—3 мм) прикрывать предыдущую (рис. 1, Б).

Второй слой полосок накладывают на первый. Полоски второго слоя должны быть вымочены в клейстере или клее. Можно просто смазывать каждую полоску клеем, но на это уйдет больше времени. Кроме того, вымоченные в клейстере (клее) полоски лучше ложатся на форму и лучше передают все ее детали.

Наложив таким образом 4—5 слоев бумаги, дают заготовке высохнуть. Затем кладут еще 4—5 слоев бумаги, пропитанной клеем.

Рис. 1. Работы с папье-маше: А — форма; Б — накладывание бумажных полосок; В — обработка маски; Г — обработка объемной поделки; Д — общий вид маски; Е — болван; Ж — шпатели; 3 — изготовление надбровных дуг; И — изготовление носа и губ

Для того чтобы не было пропусков при наложении слоев бумаги, бумага каждого слоя должна отличаться от предыдущего слоя по цвету. При использовании газетной бумаги накладывают слои так, чтобы текст, напечатанный на бумаге, шел в одном на- t правлении, а второй слой был перевернут.

Полностью высушенную заготовку маски снимают с формы, обрезают неровности у краев (рис. 1, В), поверхность грунтуют, сушат, раскрашивают.

Объемную поделку по первому способу делают по той же технологии, что и барельефную (одностороннюю).

Модель оклеивают со всех сторон (рис. 1, Г) 8—10 слоями бумаги. Сушат. Затем острым ножом разрезают пополам. Извлекают форму. Полученные две половинки поделки склеивают. Для прочности шов проклеивают дополнительно полосками бумаги.

Другой способ — применение настоящего папье-маше — позволяет получить сложные по конфигурации поделки с проработанными мелкими деталями. Это позволяет делать из папье-маше красивые изделия.

Этот способ не требует специальной формы, но здесь нужны определенные навыки в лепке. Если вы дружите с пластилином и не раз лепили из него игрушки или скульптуры — смело можете браться за работу с папье-маше.

Обычное папье-маше готовят по следующему рецепту (все в весовых частях):

1. бумажная масса (сухая)........10;
2. мел тонкопросеянный....... 3;
3. столярный клей (сухой)....... 2;
4. мука пшеничная..............3.

Бумажную массу для этого рецепта приготовляют так: газетную бумагу режут на мелкие кусочки, складывают в ведро (кастрюлю) и заливают крутым кипятком. Массу выдерживают в горячей воде 2—3 суток. Затем воду сливают, а оставшуюся мокрую массу пропускают через мясорубку, скатывают из нее небольшие валики и сушат.

Высушенные валики перетирают руками в порошок, этот порошок служит основой папье-маше.

Пшеничную муку замешивают холодной водой до образования жидкого теста. Затем заливают горячим раствором столярного клея. Полученный клейстер должен иметь консистенцию обычного клея.

Бумажную массу тщательно перемешивают с мелом и заливают клейстером до консистенции крутого теста.

Готовое папье-маше хранят в закрытой посуде или в завязанном полиэтиленовом мешке. При длительном хранении в массу папье-маше добавляют (при составлении клея) 0,2 в. ч. алюмокалиевых квасцов, которые делают массу более водоупорной и препятствуют появлению плесени.

Рассмотрим процесс изготовления из папье-маше настенной африканской маски.

На ровной поверхности (фанера, металлический лист и т. п.) делают болван из хорошо промятой глины, смешанной пополам с песком (рис. 1, Е), определяющий размеры будущей маски. Болван сушат, шпаклюют и покрывают парафином или стеарином.

На болван накладывают основной слой папье-маше толщиной 2—3 мм. Некоторые операции делают шпателями (рис. 1, Ж), изготовленными из пластмассы или листового металла. Широким шпателем 1 кладут, например, основной слой.

Скатывают два валика из папье-маше и лепят надбровные дуги (рис. 1,3). Шпателями прорабатывают глаза. Из крупного валика лепят нос, из такого же валика делают губы (рис. 1, И),

Из двух тонких валиков с помощью шпателя формуют уши. И наконец, из крупного куска папье-маше делают подбородок.

Готовую массу сушат несколько суток и только потом приступают (после снятия с болвана) к ее отделке; отделка заключается в грунтовке, зашкуривании и, если необходимо, в раскрашивании.

Рис. 2. Армирование изделий из папье-маше

При создании различных скульптурных фигурок некоторые умельцы с большим успехом используют папье-маше. Этот относительно непрочный материал, если его армировать проволокой, тоже пригоден для таких работ. А соответствующая отделка укрепляет его, делая плотным и водонепроницаемым.

Армирование изделий из папье-маше осуществляют отожженной стальной проволокой диаметром 1—2 мм. Для лучшего сцепления проволоки с папье-маше ее свивают (рис. 2). Каркас из проволоки укрепляют на подставке и на нем начинают лепить фигурку.

Отделка изделий из папье-маше — ответственный этап работы. Оттого, как она выполнена, зависит внешний вид изделия. С помощью тщательной отделки изделию можно придать такой вид, будто оно сделано из ценной породы древесины или из камня.

Отделку начинают с огрунтовывания поверхности. Состав грунта, которым покрывают изделие, зависит от вида краски. Если предполагают красить изделие масляными красками, то грунтом обычно является олифа.

Под нитрокраски и нитролаки кладут специальную нитрогрунтовку.

Для грунтовки нагревают натуральную олифу в какой-либо банке до кипения и опускают в нее изделие на несколько минут. Затем изделие извлекают, дают стечь олифе и сушат 2—3 суток.

Неровность и потеки на загрунтованной поверхности зачищают мелкой шкуркой. При необходимости грунтования олифой большой поверхности последнюю покрывают горячей олифой 3—4 раза с помощью кисти.

Для повышения крепости грунтовки в нее добавляют до 10% сухого железного сурика. Красновато-коричневый цвет грунтовки впоследствии скрывается основной краской. При раскрашивании поверхности изделия светлыми красками и мастиками в олифу добавляют 8—10% сухих цинковых или титановых белил.

Африканские настенные маски, а их, как правило, тамошние умельцы делают из темных пород древесины, грунтуют олифой с добавлением до 30% сухого черного пигмента или до 50% густотертой краски черного цвета.

Окрашивают изделия масляной краской с помощью мягкой кисти, покрывая всю поверхность. Раскрашивают (рисуют губы, глаза и т. п.) масляными художественными красками, применяя при этом мелкие мягкие кисточки.

Автор в таких случаях применяет так называемые композиционные краски. Они представляют собой механическую смесь масляной художественной краски нужного цвета и прозрачного нитролака. От пропорции взятых компонентов зависит свойство краски. Если берут 90% нитролака и 10% масляной художественной краски, то получают полупрозрачную краску нужного цвета. Если же увеличивают количество масляной художественной краски до 25—30%, то получают укрывистую (непрозрачную) краску.

Композиционные краски имеют некоторые преимущества перед масляными красками. Они быстро сохнут (0,5—1 ч) и дают высококачественное блестящее покрытие.

Для составления композиционных красок применяют прозрачные мебельные нитролаки (НЦ-221, НЦ-222, НЦ-228), цапонлак и другие бесцветные нитролаки.

При отделке изделий нитроэмалями и нитрокрасками их грунтуют, покрывая 5—8 слоями нитролака (НЦ-221, НЦ-222, НЦ-228 и др.). При покрытии первыми тремя слоями лак разбавляют 10—15% растворителя № 646 (№ 647 или ацетона). Каждый слой сушат 20—30 мин. После наложения последнего слоя лака поверхность изделия должна быть глянцевой, это говорит о том, что лак достаточно глубоко пропитал поверхность и больше уже не впитывается.

Окрашивают изделия нитроэмалями и нитрокрасками кистью, покрывая всю поверхность. Раскрашивают мелкими кистями. При работе с нитроэмалями и нитрокрасками помнят, что они очень быстро сохнут. Поэтому процесс окраски или раскраски должен проходить быстро.

Самодельные пластмассы представляют собой всевозможные композиции на основе клеев или лаков и наполнителей в виде опилок, сухой бумажной массы и других материалов. Особый вид представляют собой так называемые самодельные пластмассы с тканевой основой.

Самодельные пластмассы применяют для изготовления всевозможных елочных игрушек, фигурных подставок, под экспонаты из сучков и корней, барельефов, скульптурных фигурок и т. п. Эти пластмассы льют в формы и просто лепят из них различные поделки, как из пластилина. Они полностью заменяют папье-маше, но более прочны и долговечны.

Из пластмасс на тканевой основе делают всевозможные футляры для малогабаритных радиоустройств, корпуса крупных самодельных УСТРОЙСТВ (Мотороллеров, Мотонарт и т. п.) и многие другие вещи.

Все эти пластмассы не требуют каких-либо дефицитных материалов и просты в изготовлении. Некоторые рецепты их приводятся ниже (все дано в весовых частях).

1-й рецепт:

1. бумажная масса (сухая)..............5;

1. клей столярный (сухой).............25;

1. мел тонкопросеянный..............60;

1. глицерин........................ 2,5;

1. спирт этиловый...................3,5;

1. охра (сухая)........................1.

Бумажную массу заливают свежеприготовленным столярным клеем. Помешивая, вводят в полученную массу мел, глицерин, спирт и охру. Массу тщательно перемешивают в течение 30—40 мин. Готовая масса не должна прилипать к рукам.

Пластмасса, полученная по первому рецепту, хорошо льется в формы и после высыхания не дает большой усадки и трещин. Она пригодна и для свободной лепки.

2-й рецепт:

1. древесные опилки мелкопросеянные 10;

1. клей столярный (сухой).......___6;

1. мел тонкопросеянный (тальк).......4.

Сухие компоненты перемешивают и заливают свежеприготовленным столярным клеем. Для придания пластмассе водоупорности и пластичности в нее добавляют 0,5— 1,0 в. ч. натуральной олифы.

Столярный клей при приготовлении пластмассы по второму рецепту иногда заменяют свежеприготовленным казеиновым клеем. Казеиновый клей готовят так. Сухой казеиновый клей (25 в. ч.) разводят в холодной воде (100 в. ч.)- Воду подливают в клей небольшими порциями при непрерывном помешивании. Клей мешают до получения однородной, без крупинок, массы.

Большой недостаток столярного и казеинового клеев — возможность загнивания. Борются с этим добавлением различных антисептиков: формалина—3 в. ч. на 1000 в. ч. клея; салициловой кислоты—40 в. ч. на 1000 в. ч. клея; буры— 10 в. ч. на 1000 в. ч. клея; борной кислоты 20 в. ч. на 1000 в. ч. клея.

Для приготовления пластмассы по второму рецепту применяют не загнивающий и довольно хороший по качеству клей, который делают из столярного.

В 200 г воды растворяют 60 г сахара. Нагревают почти до кипения и добавляют в раствор 15 г гашеной извести. Тщательно перемешивают и оставляют отстояться. Затем жидкость осторожно сливают, чтобы не взмутить осадок. В полученной жидкости замачивают 120 г плиточного столярного клея. Затем жидкость сливают, а клей распускают в водяной бане.

3-й рецепт:

1. древесные опилки мелкопросеянные...6;

1. магнезит каустический..............4;

1. хлористый магний

1. (раствор уд. вес 1,2)...............4,7.

Древесные опилки смешивают с магнезитом и заливают раствором хлористого магния (для получения раствора хлористого магния с удельным весом 1,2 растворяют 400—440 г технического хлористого магния в 1 л воды). Пластмасса очень быстро твердеет, выделяя некоторое количество тепла. Поэтому ее необходимо сразу поместить в форму.

После застывания пластмасса приобретает крепость камня, но при этом она хорошо обрабатывается: пилится, сверлится и обтачивается.

Изделия из самодельных пластмасс грунтуют олифой так же, как и изделия из папье-маше. При необходимости их окрашивают масляной или композиционной краской.

Самодельные пластмассы на основе ткани (их еще называют «самодельные текстолита») применяют для создания всевозможных футляров, корпусов конструкций и т. п.

Они представляют собой тканевую основу, пропитанную каким-либо клеем с небольшим количеством наполнителей.

Рассмотрим, как делают деталь корпуса снегохода (рис. 3, А).

Готовят деревянную раму согласно чертежу данной детали. Устанавливают ее на деревянное основание и на основе рамы делают болван из глины с песком (см. выше). Болван имеет обводы будущей детали (рис. 3, Б). Тканевой основой в данном случае служит мешковина. На смазанный парафином (стеарином) болван натягивают первый слой мешковины, выравнивая ее по поверхности и прибивая по краям мелкими гвоздиками. Гвоздики забивают наполовину. Это необходимо для того, чтобы их можно было легко выташить.

Рис. 3. Изготовление детали корпуса снегохода; А — общий вид; Б— болван; В —скрепление деталей

Покрывают первый слой мешковины клеем и кладут второй слой мешковины. Второй слой натягивают, выравнивают, прибивая гвоздиками. Гвоздики первого слоя вытаскивают.

Второй слой мешковины покрывают густым слоем клея, вдавливая его внутрь мешковины. Для этого иногда пользуются резиновым шпателем. Клею дают высохнуть.

Затем, смазав поверхность тонким слоем клея, накладывают третий слой мешковины. Таким образом накладывают столько слоев мешковины, чтобы обшая толщина слоя получилась 3—4 мм. Общая толщина зависит от назначения детали.

У снегохода лобовые и днищевые детали делают толщиной 4 мм и более, бортовые — 3 мм.

Готовую деталь шпаклюют тем же клеем, каким склеены слои мешковины, только в него добавляют 25— 40% наполнителя. Поверхность после шпаклевки должна быть ровной, и сквозь нее не должны выступать пряди мешковины.

После полного высыхания вынимают гвоздики и деталь снимают с болвана. Края обрезают так, чтобы остался бортик шириной 2,0—2,5 см.

После изготовления всех деталей их склепывают стальными полосками (рис. 3, В) толщиной 1,5—2,0 мм, которые через специальные проушины крепят к каркасу снегохода.

Эти стальные полоски образуют элементы жесткости пластмассового корпуса.

После сборки всего корпуса швы заделывают так, как это показано на рис. 3, В.

Распущенные пряди мешковины или рыхлый шпагат пропитывают клеем, прокладывают его в швы, дают высохнуть и шпаклюют.

Здесь надо учитывать условия, в которых находится то или иное изделие.

Для изделий, эксплуатируемых на открытом воздухе, при наличии влаги (мотонарты и т. п.), клеи должны быть водоупорными.

А для поделок, которые несут небольшие нагрузки и находятся в помещении,— обычные клеи, такие, как столярный, казеиновый и т. д.

Из водоупорных клеев, которые имеются в широкой продаже, в первую очередь можно посоветовать клей «Бустилат». Этот клей на основе бутадиен-стирольного латекса как нельзя лучше подходит для производства самодельных пластмасс на тканевой основе.

Кроме «Бустилата», имеются клеи К-17 (в продаже он называется «Синтетический столярный клей»), ПВА и др.

Клеи «Бустилат» и К-17 применяют без наполнителей, в клей ПВА необходимо ввести 10—15% мелкопросеянного мела или талька.

Небольшие поделки (футляры к малогабаритной радиоаппаратуре, различные объемные изделия и т. п.) делают на основе пришедшего в негодность трикотажа, склеивая слои столярным клеем с добавлением олифы или клеем на основе сахарно-известкового раствора.

Для небольших изделий болваны делают из древесины мягких пород.

и естествознанию, муляжи и много других вещей.

В данной статье покажем способы изготовления корпуса для радиоэлектронной аппаратуры из различных материалов.

Существуют различные способы изготовления корпуса электронной аппаратуры. Самый лучший из всех способов – использование корпусов от другой (разобранной, пришедшей в негодность и т.д.) аппаратуры . При этом, как правило, меняется её передняя панель, или делается накладка новой панели на старую панель. Более сложным является изготовление корпуса «с нуля». В домашних условиях очень трудно получить «хороший товарный вид» такого корпуса, но на что только не ухищряются.

Существует два варианта стыковки деталей корпуса (стенок, дна и крышки): 1. Торцы деталей имеют прямые углы; 2. Торцы деталей имеют острые углы — 450 – наиболее презентабельный вариант (лучший товарный вид), но требует более точной подгонки деталей. Варианты стыковки изображены на рисунках.

Пайка корпуса из фольгированного текстолита или гетинакса

Процесс изготовления такого корпуса не сложен.

1. Из фольгированного материала вырезают стенки будущего устройства с помощью резака, сделанного из ножовочного полотна;

2. Торцы вырезанных стенок, в зависимости от варианта стыковки, аккуратно выравнивают плоским напильником и наждачным бруском, подгоняя торцы деталей, для их последующего плотного прилегания друг к другу в паяемой конструкции;

3. Спаиваемые детали совмещают одна к другой. С помощью спички, или зубочистки на краях деталей с внутренней стороны (там, где будет шов) паяльной кислотой ставят две – три «точки», после чего детали припаивают друг к другу в этих точках обычным припоем;

4. Берут следующую деталь, приставляют её к уже спаянным деталям, и так же, как было описано в пункте 3, припаивают его к этим деталям. Так, собирается весь корпус;

5. После указанных действий, детали выравнивают друг относительно друга, перепаивая то одни, то другие точки соединения соседних деталей;

6. Когда корпус будет выровнен, приступают к пропайке всех швов, на всю длину соединений, предварительно промазывая швы паяльной кислотой;

7. Выступающие части деталей корпуса и неровности удаляются с помощью напильника и доводятся наждачной бумагой;

8. Крышки корпусов крепят через винтовые соединения. Для этого из двухстороннего текстолита вырезаются уголки, в них сверлятся отверстия, большие по диаметру, чем диаметр винтов крепления. Гайки, соответствующего диаметра, с помощью паяльной кислоты и припоя припаиваются к уголкам, после чего уголки впаиваются в корпус. После чего в крышке сверлятся отверстия, через которые в последствии проходят болты крепления;

9. После выполненных операций, корпус промывают от паяльной кислоты с использованием моющих средств, под струёй проточной воды;

10. В случае наличия ненужных раковин, их заполняют эпоксидным клеем, с последующей обработкой неровностей после засыхания;

11. После полной обработки, корпус можно красить любой эмалью. Для того, чтобы краска лучше держалась, необходимо «матировать» поверхность, для чего корпус погружают на 5…10 минут в раствор хлорного железа. Красят корпус естественно, только после промывки, обезжиривания и полного высыхания.

Прочность такого корпуса получается очень высокой.

Склейка корпуса из пластмассы

Самый лучший способ изготовления корпусов аппаратуры – это клейка их из пластмассы с использованием дихлорэтана. Дихлорэтан – химически активный растворитель. Растворяет много всего, в том числе и пластмассу. Широко используется в промышленности. У военных используется для нейтрализации боевых отравляющих веществ, случайно попавших на табельное оружие — автомат, в результате химической атаки врага. Некоторые военные называют пузырёк с этой жидкостью – «ампулой с красным пояском», а некоторые военные, у которых «оригинальное расположение рук» и не догадываются, что это такое. Дихлорэтан, используемый в промышленности абсолютно бесцветен и если его не подносить к носу – запаха почти не имеет. При близком поднесении к носу, резкий запах может перехватить (затруднить) дыхание. Дихлорэтан, используемый военными — с желтоватым оттенком и сильно пахнет хлоркой, даже если не подносить к носу.

Процесс изготовления корпуса радиоустройства из пластмассы следующий:

1. Из пластмассовых пластин (как в случае из текстолита) вырезают стенки будущего устройства с помощью резака, сделанного из ножовочного полотна;

2. Торцы вырезанных стенок аккуратно выравнивают плоским напильником и наждачным бруском, подгоняя торец детали для плотного прилегания в склеенной конструкции;

3. Пластмассовую стружку и мелкие пластмассовые обломки растворяют в Дихлорэтане, до консистенции сметаны. Обращаю внимание, расход клея маленький, поэтому много клея не понадобится;

4. Волосяной кисточкой промазывается склеиваемый участок, после чего выдерживается секунд тридцать. В это время происходит растворение пластмассы деталей на смазанной поверхности;

5. Склеиваемые элементы прижимают друг к другу, и не менее часа дают на высыхание;

6. Крышку корпуса крепят так же, как и текстолитового корпуса – на уголки, только пластмассовые. Гайки можно не использовать, а вместо винтов использовать шурупы;

7. После высыхания, склеиваемый корпус обрабатывают напильником, сглаживая неровности. В случае образования раковин, их заполняют пластмассовой стружкой, предварительно промазав клеем;

8. После полного высыхания и обработки, корпус можно красить любой нитроэмалью.

Прочность такого корпуса не уступает прочности пластмассового корпуса, изготовленного любым другим не промышленным способом (на винтах, или другом клее).

Наглядным примером корпуса, склеенного из пластмассы является корпус измерителя толщины лакокрасочных покрытий автомобиля .

Изготовление корпуса из металла

Я не являюсь специалистом в изготовлении корпусов радиоустройств из металла, делал только мелкие фрагменты. На основании личного опыта могу изложить следующее:

1. Проще всего изготовить каркас из алюминиевых уголков, а потом, вырезав стенки и панели устройства из любого другого подходящего материала, закрепить их на каркасе с помощью болтов;

2. Можно изготовить корпус, применяя гибку листового металла (жести, тонкого алюминия);

3. Для того, чтобы сделать корпус из толстого металла (2…6 мм), путем его гибки, по всему будущему месту сгиба делается ровная канавка (см. рис.). Без специального станочного оборудования этот процесс трудоёмкий, поэтому в любительских условиях применим только при узких сгибах. Кроме того, хорошо получается гибка элементов конструкций из стали или алюминия. Дюралюминий для гибки не годится, потому, что он хрупкий, и тоненький перешеек, остающийся после фрезерования канавки, во время сгибания лопается.

Оригинальным способом изготовления корпусов устройств является «папье-маше»

Этот способ не подходит для прямоугольных корпусов, имеющих ровные стенки и прямые углы. Способ подходит для крупноразмерных конструкций, имеющих плавные изгибы, объемные выпуклости и другие «неквадратные» формы. Это могут быть корпуса акустических систем, туннели звуковых резонаторов, воздуховоды, другие устройства. Принцип изготовления заключается в многократной оклейке бумажными кусочками подготовленного заранее шаблона, после шлифовки и окраски может получиться оригинальная конструкция, пустотелая внутри. В зависимости от требуемой жёсткости корпуса, в качестве материала выбирают бумагу или ткань (в том числе стекловолокно), а так же тип связывающего клея – столярный, силикатный, ПВА, быстросохнущую краску, эпоксидный клей.

Когда собираешь то или иное устройство, не достаточно приобрести нужные радиоэлементы, ещё необходим корпус, в который всё это добро можно запихнуть. Очень хорошо, когда его можно просто взять и купить, и не морочить себе голову. Но при необходимости, нужный вам корпус самой изощрённый формы, можно сделать самому без особых материальных затрат и крепких усилий.

Корпус из папье маше своими руками:

Речь идет о самодельном корпусе из папье маше. Не сомневайтесь, он получится не хуже чем заводской пластмассовый корпус. Всё зависит от того как вы его обработаете и охота ли вам с этим возится.

Ближе к сути: корпус изготавливается из бумаги и клея как папье маше рисунок №1,но с добавлением эпоксидного клея. Что придаёт крепости конструкции.

Рисунок №1 – Пример папье маше

Вам понадобится мыло, эпоксидная смола, обыкновенная или газетная бумага и чуть-чуть терпения:)
Вы можете подобрать подходящую форму, что бы можно было её обклеивать рисунок №2.

Рисунок №2 – Пример с использованием формы

Но в таком случае вам необходимо предусмотреть способ снятия застывшего корпуса с формы, на пример распилить по оси. Гораздо грамотнее сделать макет из картона, он будет пустой внутри и готовым к использованию сразу после высыхания.

Как сделать корпус из папье маше:

1) Сделайте макет из бумаги или картона, с учётом всех необходимых вам особенностей формы.
2) Если вы обклеиваете заготовку – первые пару слоёв не промазывайте клеем, а просто смочите водой и наклейте, это даст гарантию того что вы сможете снять корпус с заготовки. В случае с бумажным макетом можно сразу промазывать эпоксидным клеем.
3) Нарвите мелкими кусочками бумагу, для того что бы её удобно было приклеивать.
4) Приготовите эпоксидный клей как указано в инструкции к нему (быстросохнущий эпоксидный клей использовать нельзя!!!) и промажьте полностью макет. После чего наклейте первый слой бумаги. Процедуру повторяйте до тех пор пока не нарастите необходимую толщину вашего корпуса.
5) Последний слой просто промажьте клеем, но не наклеивайте сверху бумагу. Дайте изделию высохнуть до полного отвердения эпоксидного клея.

Ну вот и всё, после застывания корпус готов к обработке. Рекомендую отшлифовать его наждачной бумагой, и покрасить для придания ему эстетического законченного вид.

P.S.: Я постарался наглядно показать и описать не хитрые советы. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся. Но это далеко не всё что возможно выдумать, так что дерзайте, и штудируйте сайт

Корпуса из папье-маше

(слишком старое сообщение для ответа)

Alexander Torres

2005-07-10 17:18:00 UTC

Привет Ivan!

Sunday July 10 2005 22:08, Ivan Klubkov wrote to All:

IK> From: "Ivan Klubkov" <***@donpac.ru>
IK>
IK> Hi All,
IK>
IK> Hе раз в литературе встречал технологии изготовления рупоров и корпусов АС
IK> из папье-маше. Hо ни разу не встречал предложения изготовить корпуса,
IK> скажем, усилителя из этого милого материала. А ведь вроде бы: 1.
IK> изготовить можно любой формы. 2. поглощение вибраций можно варьировать
IK> наполнителем и клеем. 3. просто обрабатывать. 4. можно вообще отлить плиту
IK> и фрезеровать в ней.
IK>
IK>

поверхностей? Рупор. или что другое криволинейное - это из папье-маше понятно,
но корпус усилителя?!

aka ***@yahoo.com

2005-07-11 04:18:44 UTC

IK>> Может, я чего-то не понимаю или недоглядел?
AT> Видимо, слишком непрочно. Да и зачем возиться, для получения плоских
AT> поверхностей? Рупор. или что другое криволинейное - это из папье-маше
AT> понятно, но корпус усилителя?!
Произвольная форма включает прямоугольные поверхности, но это же не
обязательно. Ну и простота обработки... Хотя можно взять фрезер и плиту MDF.

С усилителем я, конечно, загнул. А вот ЦД проигрывателя...

2005-07-11 06:50:10 UTC

IK> Hе раз в литературе встречал технологии изготовления рупоров и
IK> корпусов АС из папье-маше. Hо ни разу не встречал предложения
IK> изготовить корпуса, скажем, усилителя из этого милого материала. А
IK> ведь вроде бы: 1. изготовить можно любой формы.

Hа наращивание слоя ~8мм уходит где-то месяц адского труда.

IK> 2. поглощение вибраций
IK> можно варьировать наполнителем и клеем.

Единственный плюс.

IK> 3. просто обрабатывать.

Hет. Hесогласны. При малейшем образовании дефекта хрен исправишь.

IK> 4.можно вообще отлить плиту и фрезеровать в ней.

Если и отлить плиту, то представь себе, скока она будет сохнуть???
Уж проще из ЭДП чисто плиты делать...

IK> Может, я чего-то не понимаю или недоглядел?

Просто возможно ты не доглядел несколько минусов:
1.ПМ-горючее вещ-во и использовать его для корпусов усилков опасно.
2.ПМ-довольно хрупкое даже если в качестве клея применить ЭДП.
3.ПМ хорошо набирает влагу и может распадатся по-тихой.
4.ПМ-Очень долго изготавливать.
5.Если не предпринять спец.материалов при изготовлении, то его запросто можгут
сожрать тараканы или собака.
Вот такие минусы.
Хотя у нас в свое время была идея изготовить сфер.Ас следующим способом:


наносим еще один слои и т.д.
Только это песня долгая...

Bye Ivan!

Alexander Torres

2005-07-11 14:44:00 UTC

Привет Gribko!

Monday July 11 2005 10:50, Gribko Nicolay wrote to Ivan Klubkov:

GN> можгут сожрать тараканы или собака. Вот такие минусы. Хотя у нас в свое
GN> время была идея изготовить сфер.Ас следующим способом: Берем БОЛЬШОЙ
GN> воздушный шраик, Обмазываем его толстым слоем Эпоксидки с отвердителем и
GN> посыпаем ровным слоем мелких опилок. Далее, ждем высыхания, наносим еще
GN> один слои и т.д. Только это песня долгая...

А у меня приятель так и сделал когда-то сферы. Hо у него была возможность
эпоксидку ведрами таскать:)

Кстати, я ящики для колонок обычно клею смесью столярного ПВА с опилками -
получается как монолит, и отлично заполняет все щели, если доски не точно
подогнаны.
Тот же состав - можно и как шпаклевку использовать.

Alexander Torres, 2:461/28 aka 2:461/640.28 aka 2:5020/6400.28
aka ***@yahoo.com
http://altor.sytes.net , ftp://altor.sytes.net

2005-07-13 08:47:32 UTC

GN>> можгут сожрать тараканы или собака. Вот такие минусы. Хотя у нас
GN>> в свое время была идея изготовить сфер.Ас следующим способом:
GN>> Берем БОЛЬШОЙ воздушный шраик, Обмазываем его толстым слоем
GN>> Эпоксидки с отвердителем и посыпаем ровным слоем мелких опилок.
GN>> Далее, ждем высыхания, наносим еще один слои и т.д. Только это
GN>> песня долгая...

AT> А у меня приятель так и сделал когда-то сферы. Hо у него была
AT> возможность эпоксидку ведрами таскать:)

Мы с братаном еще малыми были, БОЧКУ эпоксидки с батей вылили, потому, что
эпоксидки - бочка, а отвердителя - ни грамма.
:-))
Злая судьба. :-))

AT> Кстати, я ящики для колонок обычно клею смесью столярного ПВА с
AT> опилками - получается как монолит, и отлично заполняет все щели, если
AT> доски не точно подогнаны. Тот же состав - можно и как шпаклевку
AT> использовать.

Спасибо за совет.
Мы обычно делаем плотную подгонку - герметик + Брус + шурупы.

Bye Alexander!
... EvilTwins Home Hell Audio Laboratory:-))

Ruslan Polyakov

2005-07-11 19:09:47 UTC

Hello All & Gribko Nicolay!

Скипнуто------

Берем БОЛЬШОЙ воздушный шраик, Обмазываем его толстым слоем Эпоксидки с
отвердителем и посыпаем ровным слоем мелких опилок. Далее, ждем высыхания,
наносим еще один слои и т.д.
Только это песня долгая...

Лучше катать шар по опилкам и песку, обмазывая эпоксидкой, коей мой
друган извел несколько бочек при строительстве яхты.
При увеличении массы шара увеличивается и плотность стенок,
то что нужно.
Высыхания можно и не ждать, эпоксидка не требует воздуха
для затвердения.
После затвердевания покатать по ровной поверхности,
ровный шар станет, шпаклевать, грунтовать и красить.
Накатать шаров, представляю снежная баба стоит, вместо морковки
рупор ВЧ, в руке держит метелошную антенну. Покрасить
обязательно в белый цвет.
Катать удобно, да и места меньше занимает.
При диаметре 100 см 523 литра, уже чтото.
А если еще и гелию накачать -).
А кто нить сравнивал ящики и сферы на предмет звука,
стоит ли шарик выделки?

Удачи!
Руслан.

2005-07-12 05:07:18 UTC

Хаюшки Gribko

IK>>
IK>>
IK>>
IK>>

GN>

Да не обоpвётся связь на твоей линии,уважаемый! = Виктоp =

2005-07-12 14:12:39 UTC

Привет, Виктор!
http://www.next-power.net/next-tube/ru/articles.php3?article=../articles/Horn/abstract_ru.html&sub_menu_item=99
Ну, эта, про 20 минут эт ты сильно:) Как по мне - тоже не меньше двух
недель/месяца. Но упомининие гончарного круга - в тему - но в буквальном
смысле - классическая технология изготовления горшков может и подойти ИМХО.
С уважением
Евгений Балакин

Alexander Torres

2005-07-12 15:24:00 UTC

Привет Victor!

Tuesday July 12 2005 09:07, Victor Sosno wrote to Gribko Nicolay:

IK>>> Hе pаз в литеpатуpе встpечал технологии изготовления pупоpов и
IK>>> коpпусов АС из папье-маше. Hо ни pазу не встpечал пpедложения
IK>>> изготовить коpпуса, скажем, усилителя из этого милого матеpиала. А
IK>>> ведь вpоде бы: 1. изготовить можно любой фоpмы.
VS>
GN>> Hа наpащивание слоя ~8мм уходит где-то месяц адского тpуда.
VS>
VS> вот здесь люди сделали пости метpовый pупоp из Пм за 20 мин.
VS> http://www.next-power.net/next-tube/ru/articles.php3?article=../articles/H
VS> orn/abstract_ru.html&sub_menu_item=99

Это они само "ПМ" делали 20 минут, а весь процесс - не один день...

Alexander Torres, 2:461/28 aka 2:461/640.28 aka 2:5020/6400.28
aka ***@yahoo.com
http://altor.sytes.net , ftp://altor.sytes.net

Konstantin Kuzmenko

2005-07-12 04:58:17 UTC

IK> Может, я чего-то не понимаю или недоглядел?

Очевидно. Hy сам подyмай, на кой УМ (пpо ламповые поделки не говоpим) гашение
вибpации? Да и механическая пpочность не ахти полyчится, pазве что на эпоксидке
и стеклоткани делать и аpмиpовать металлическими yголками

Hадеюсь еще yслышать Вас. Konstantin k_kuzmenkomail.ru

2005-07-12 21:34:36 UTC

Tue Jul 12 2005 09:58, Konstantin Kuzmenko wrote to Ivan Klubkov:

IK>> Может, я чего-то не понимаю или недоглядел?
KK> Очевидно. Hy сам подyмай, на кой УМ (пpо ламповые поделки не говоpим)
На кой (или на куй) мне не ламповый УМ? 8)

И еще раз повторюсь, что с УМ я грубанул. Скорее я имел в виду корпуса для
источников (ЦД, винил).

Ivan Klubkov e-mail: ivan-***@mail.ru url: http://tubeaudio.org

Вто и хочу я им на выход тpанс 1:1, нагpуженный по втоpичке катодной цепью
лампы. Пpи этом pаб. точка у тp-pа смещается в одну четвеpть за счет
постоянного подмагничивания.
Пока ленюсь... Все думаю на какой лампе попpобовать...
Hа пpошлой неделе пpобовал схему пpеобpазования в котоpой использовался аналог
ОУ на пентоде. Hу вpоде стандаpтной схемы I->U на ОУ инвеpтоpе с заземленным
"пpямым" входом.
Для этого взял 6Ж45Б с динам. нагpузкой 6H28Б. Усиление было чуть более 400.
Для ОУ маловато, но полоса все-ж пошиpе.
Сигнал с анода чеpез pазделит. емкость на автотpанс 2:1. Втоpичка тpанса чеpез
800 ом на сетку пентода, и туда же выход ЦАПа.
Это конечно не ОУ, усиление петлевое маловато, но на сетке было весьма малое
пеpеменное напpяжение (почти квазиземля).
Hо вот из за 800 ом по постоянке - цап пеpекосило:(
Жаль, такая идея пpопала...
Я уж всю голову сломал, но получается что фил. цапы могут pаботать только на ОУ
или тpанс, напpимеp повышаюший, на входе буфеpа.
Внешнее ваяй - ещё кузявее выйдет.

EB>> чушки/пенька/бревнышка - полирнуть, лакировать, рояльный лак -
EB>> кроме шуток, я серъезно.
IK> Проблематично найти брус ценных пород необходимого размера.
Тебе насколько ценных? Сосновую половую доску 50-ку шириной под 200 мм купить
вполне реально. Это любая ширина морды (хоть 19") и вполне достаточная
глубина...
А уж лицевую панель - из чего найдёшь, вплоть до ценного шпона по бакелитовой
фанере.

IK> раутером из "массива" MDF точить. Hо ее снаружи надо красить и
IK> все такое.
А оклеить тем же шпоном?

в зависимости от назначения модели судна корпус модели может быть цельным - монолитным, сделанным из дерева, кости, пластмассы, или полым; в этом случае к перечисленным ранее материалам прибавляется жесть, латунь, фанера, картон, бумага.

При изготовлении корпусов моделей судов применяются самые раз-" нообразные конструкции и технологические приемы. Эти способы не похожи один на другой, но все они преследуют одну цель - получить корпус, в точности соответствующий теоретическому чертежу модели судна. Поэтому каким бы методом ни руководствовался судомоделист, каким бы материалом он ни пользовался, прежде всего ему нужно иметь теоретический чертеж и, пользуясь очертаниями шпангоутов или ватерлинии, делать шаблоны.

МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Корпуса, сделанные из цельного материала, - будь то дерево, кость, пластмасса или какой-либо другой.материал, - чаще всего применяются для настольных, демонстрационных, исторических моделей.

Постройка корпуса модели начинается с обработки досок и склейки их, если корпус деревянный. Иногда для корпуса подыскивают кусок пласт,массы или кости соответствующего размера. Последовательность изготовления монолитного корпуса показана на рисунке 94. Обработав брус в форме параллелепипеда с припуском против наибольших габаритных размеров корпуса модели, необходимо произвести разметку. Приступая к разметке, моделист должен иметь перед собой точный теоретический чертеж модели. Сначала нужно провести рейсмусом или острым шилом диаметральную линию на палубе, в носовой части, по днищу и в кормовой части. Риски должны быть глубокими и точными. Потом проводятся линии шпангоутов по палубе и боку, очерчивается палуба, наносится форштевень, корма и линия борта. Разметка бруса - весьма ответственный мо.мент в работе судомоделиста, и здесь нужно помнить хорошую русскую пословицу: «семь раз отмерь, а один - отрежь». Небольшая ошибка может привести к порче заготовки, вся ранее выполненная работа пропадет даром.

Следующим этапом при изготовлении корпуса является опиловка бруса. Прежде всего обрезают нос и корму, затем опиливают по контуру ватерлинии и снимают часть палубы, если корпус делается с полубаком.

Когда корпус грубо обработан, приступают к приданию ему формы в соответствий с очертаниями шпангоутов. Шаблоны шпангоутов следует вырезать либо из фанеры, либо из плотного картона. Грубая обработка бруса вначале может быть произведена с помощью топора, затем следует воспользоваться стамесками, отделочным рубанком, напильни-камп, шкуркой. При обработке корпуса контролируйте свою работу шаблонами шпангоутов.

ПОЛЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Как показывает опыт, судомоделисты редко прибегают к изготовлению цельных, монолитных корпусов. Даже при установке на модели резинового двигателя необходимо в корпусе иметь свободное пространство для расположения крючков, резинового жгута, гребного вала. Поэтому моделисты строят главным образом полые корпуса. Существует очень много способов постройки корпусов, в книге описаны толыю наиболее распространенные.

^ Корпус из папье-маше

Правильно, грамотно построить корпус модели судна не очень просто. Поэтому руководители кружков могут на первых порах рекомендовать начинающим моделистам постройку корпусов из папье-маше. Прежде всего нужно сделать болванку. Она может быть изготовлена из дерева так, как описано выше.

Можно применить другой способ (рис. 95). По теоретическомучертежу или виду сбсжу нужно вырезать из 3-5-1миллиметровой фанеры диаметральную плоскость и шпангоуты; в шпаїнгоутах и диаметральной плоскости выпилить пазы. Собрав эту незамысловатую конструкцию, необходимо заполнить простраінство между шпангоутами каким-либо пластическим материалом. Для этой цели подойдет парафин. Сделав точно по размера.м собранного фанерного каркаса ящичек или картонную коробку, опустите в него каркас и залейте расплавленным парафином. Если парафина достать нельзя, пользуйтесь пластилином, глиной, алебастром. Когда материал затвердеет, обработайте наружную поверхность болванки. Сделать это нетрудно, так как шпангоуты, которые должны быть выпилены очень точно, будут контролировать правильность формы корпуса. После того как болванка корпуса готова, приступают к оклейке ее бумагой. Оклеивать корпус лучше всего непроклеенной, газетной бумагой. Бумагу не следует резать ножницами, лучше інарвать руками, в этом

случае кромка не имеет резкой грани и при «аклейке слои хорошо схватываются. Приготовленную бумагу заливают на несколько минут теплой водой. Болванку корпуса модели смазывают вазелином, маслом или каким-нибудь другим жиром и начинают оклеивать полосками бумаги. Для склеивания бумаги применяют клейстер из картофельной муки или декстриновый клей. Первые два слоя бумаги выкладывают без клея, последующие - на клею. Кусочки бумаги нужно накладывать очень плотно друг на друга, без пробелов, чтобы края соседних слоев покрывались новым кусочком бумаги. Накладываемые слои бумаги должны образовать гладкую поверхность без выпуклостей и впадин. Для небольших корпусов достаточно 10 слоев бумаги, это примерно 1,5-3 мм; для крупных корпусов следует увеличить толщину обшивки до 4 мм.

Оклеив болванку корпуса 3- 4 слоями, нужно дать бумаге просохнуть в течение 10-12 часов, затем положить еще 3-4 слоя и вновь высушить.

Корпус модели из папье-маше можно сделать и другим способом: из дерева изготовляют болванку и по габаритным размерам, с небольшим припуском, делают ящик из 5-миллиметровой фанеры (рис. 96). В ящик наливают разведенный гипс или алебастр. Затем, обильно смазав болванку вазелином или таво-

Рис. 96. Корпус из папье-маше (2-й вариант):

/ - опускание болванки в жидкий гипс или парафин: 2 - гипсовая форма; 3 - укладка листов бумаги; 4- готовый корпус в сечении; 5-фанер ная шпангоутная рамка в корпусе из папье-маше.

том, опускают ее в гипс и дают гипсу застынуть. Когда болванку вынут из гипса, образуется форма. Теперь остается выложить форму несколькими слоями бумаги так, как было указано выше. При этом способе изготовления корпуса наружная поверхность, прилегающая непосредственно к гипсовой форме, получается очень гладкой.

Долбленый корпус

Болванка для долбленого корпуса модели судна делается тем же способом, что и при изготовлении корпуса из папье-маше. Готовую болванку устанавливают на верстаке и приступают к выдалбливанию ее

Рис. 97. Изготовление долбленого корпуса модели судна (1-й вариант):

/ - сверловка коловоротом; 2 - долбление стамеской; з - разметка под сверловку по теоретическимшпангоутам; 4 - сечение по шпангоуту.

(рис. 97). Для облегчения и ускорения работы рекомендуется воспользоваться коловоротом с перкой и сделать ряд отверстий. Пользуясь теоретическим чертежом, можно ограничиться сверлением только по шпангоутам. Выбирать дерево изнутри корпуса следует с помощью долота и полукруглой стамески.

Есть и еще один способ изготовления долбленого корпуса модели судна (рис. 98). Брус, из которого будет делаться корпус, должен состоять из двух половинок, склеенных по диаметральной плоскости, междуполовинками нужно проложить лист бумаги. Разметку и первоначальную опилов]<у корпуса производят обычным способом. Затем нужно разъединить половинки и сделать пропилы ножовкой с внутренней стороны. Лишний материал выбирается с помощью стамески - сначала плоской, а потом полукруглой. Когда половинки корпуса обработаны, их склеивают. Через один шпангоут в корпус нужно врезать бимсы, на них будет крепиться палуба.

Изготовление долб.пеных корпусов несложно, но довольно трудоемко, корпуса получаются тяжеловатыми, однако точность изготовления мол<ет быть очень высокой. Дерево хорошо поддается обработке и отделке.

Слоеные корпуса

Юным кораблестроителям можно предложить и такой вариант изготовления корпуса модели (рис. 99). Взяв несколько досок, предвари-

Рш. 99. Изготовление слоеного корпуса модели судна:

/ - выпиливание контура ватерлинии и внутренней части; 2 - выпиленная ватерлиния; 3 - (;;сленвание ватерлиний; 4, 5, 6 - сечение склеенной болванки; Т - готовая болванка.

Рис. 100. Схема изготовления композитного корпуса модели судна (1-й и 2-й варианты):

/ - изготовление днища из доски; 2 - крепление фанерных шпангоутов и привальных брусьев; 3 - сечение композитного корпуса; обшивка тонкой фанерой; 5-установка носовой и кормовой оконечностей, шпангоута и стрингеров; 6 ~~ обшивка корпуса тонкой фанерой.

тельно их остругивают и подготавливают для склейки. Затем с теоретического чертежа на доски переносятся от 3 до 5 ватерлиний, в зависимости от толщины досок. Намечается также, сколько нужно удалить дерева изнутри. После этого вьгкружной ножовкой сначала выпиливается внутренний контур, а затем наружный по ватерлинии, обязательнос припуском 2-3 мм. Когда все доски выпилены, они склеиваются и сжимаются струбцинками. Необходимо дать доскам хоропіо высохнуть и лишь после этого приступить к обработке дерева. Обработка производится обычными столярными инструментами: стамесками, рубанками, рашпилем, напильниками, циклей.

Композитные корпуса

Основание - нижняя часть корпуса - делается из доски в точном соответствии с теоретическим чертежом, затем из фанеры выпиливаются шпангоуты, ставятся привальные брусья и к ним «пришивается» - прибивается на клею - тонкая авиационная фанера толщиною 0,5-1,0 мм. Оконечности - нос и корма - делаются из цельных кусков дерева.

Этот іметод постройки корпусов (рис. 100) получил у судомоделистов довольно широкое распространение, особенно при постройке моделей, имеющих угловатые обводы шпангоутов, - быстроходные, глиссирующие катера и подобные типы судов. Для полных моделей с значительной цилиндрической вставкой этот метод также может быть рекомендован.

Наборные корпуса

Наиболее распространенным и рациональным способом изготовления корпусов для моделей судов следует считать широко применяемый судомоделистами наборный способ. Способы постройки наборных корпусов показаны на рисунках 101, 102. Технология постройки корпуса по этому способу в некоторой степени походит на существующие методы постройки настоящих судов. Работа начинается с выпиливания шпангоутов и изготовления колобашек - носовой и кормовой оконечностей. Затем набор устанавливается на размеченном бруске - своеобразном стапеле, месте, где будет собираться корпус модели судна. Установив оконечности и шпангоуты, нужно связать их килевой балкой - кильсоном - и бортовыми брусьями - палубными стрингерами. Затем начинают прибивать заранее заготовленные рейки толщиною 3-4 мм. Под шляпки гвоздей нужно подложить кусочки картона или фанеры. Это необходимо для того, чтобы при вытаскивании гвоздей не повредить корпус модели. Сборка всех деталей осуществляется на клею. Когда клей хорошенько высохнет и прихватит рейки к шпангоутам, гвозди вытаскиваются клещами. При постройке наборных корпусов вместо реек можно применять в качестве обшивки тонкую авиационную фанеру, шпон. В этом случае рекомендуется, помимо привального бруса, установить один или два бортовых стрингера.

Для обшивки можно применить и тонкий картон или плотную чертежную бумагу. Для некоторых корпусов быстроходных глиссирующих катеров можно применить обтяжку корпуса материей на водоупорном клее типа «АК-20».

Описание способов постройки корпусов для моделей судов было бы неполным, если бы мы не рассказали об изготовлении металлических корпусов.

Металлические корпуса

Изготовление жестяных корпусов напоминает постройку настоящих кораблей; если иметь в виду, что толщина обшивки на небольших современных судах составляет 6-8-10 мм, то на модели, уменьшенной в 100 раз по сравнению с настоящим судном, обшивка по толщине должна быть равней 0,06-0,1 мм. Такую жесть трудно найти, поэтому приходится ограничиваться имеющейся жестью от консервных банок; она вполне пригодна для изготовления металлического корпуса. Начинать работу следует с изготовления по теоретическому чертежу болванки корпуса модели из дерева. Рекомендуется взять твердую породу - дуб, клен, ясень, бук, в крайнем случае березу. На болванке нужно разметить теоретические шпангоуты и прорезать пазы, куда затем будут вставляться шпангоуты. Заготовка шпангоутов очень проста. На жести чертилкой проводится риска на расстоянии 5 мм от края листа, затем еще через 5 мм следующая риска, и через 10 мм новая; по этой риске производят сгиб жести и полученную полоску отрезают. Затем, зажав попоску в тиски по отмеченную риску, нужно расправить согнутые края шпангоута-полки молотком так, как показано на рисунке 103. Заготовка шпангоута закладывается в прорезь на болванке, и с помощью киянки заготовке придается форма шпангоута. Шпангоут закрепляется скобкой, сделанной из гвоздя. Для того чтобы шпангоут не выступал на болванке, рекомендуется на ней сделать вырез на толщину жести; это обеспечит плавность обводов корпуса. Укрепив таким способом шпангоуты, нужно заготовить выкройки обшивки из бумаги и по ним вырезать части обшивки из жести. Длина каждого листа жести для обшивки должна быть такой, чтобы на днище листы правого борта на 1-2 мм перекрывали листы левого борта, а по высоте листы должны доходить до кромки палубы. Лист обшивки нужно обколотить по болванке, придав ему форму корпуса модели на данном участке, и закрепить тонкими обойными гвоздиками. После закрепления всех листов обшивки можно приступить к припаиванию листов, предварительно удалив гвозди, которыми прикреплен лист обшивки к шпангоутам. Если стык двух секций будет не очень точным, это не беда: прибавьте немного олова и заполните расстояние между двумя соседними листами. А если одна секция накрывает другую, подрежьте ту, которая еще не припаяна. Не рекомендуется паять носовую и кормовую оконечности, так как в этом случае затрудняется снятие корпуса с болванки. Для усиления носовой оконечности целесообразно впаять форштевень - металлическую пластинку толщиною 1-1,5 мм. Внутри корпуса, когда он будет снят с болванки, нужно впаять несколько бимсов - поперечных связей такого же профиля, что и шпангоуты. Листы палубного

настила следует стыковать на бимсах. В оконечностях палубные листы должны иметь загнутые кромки, которые заходят на борта с наружной стороны.

Корпус модели судна, сделанный из жести, может быть очень точным по форме, и он больше, чем какой-либо другой, приближается к корпусам настоящих судов.

Испытание корпуса модели судна

Когда корпус модели готов, его следует испытать на водонепроницаемость, осадку, остойчивость. Для этой цели строится так называемый опытовый бассейн. Лучше всего бассейн строить из кровельного железа (рис. 104). Сделанный из него ящик размерами 3 000Х700Х

Рис. 104. Бассейн из кровельного железа для испытания моделей.

Рис. 105. Бассейн из фанеры для проведения соревнований малых моделей судов.

X 500 мм заключают в станок, связанный из досок толщиною не менее 50 мм. Ножки должны иметь сечение не менее 60X60 мм. Высота бассейна примерно 750 мм. Водонепроницаемость обеспечивается шпаклевкой всех соединений и тщательной окраской бассейна изнутри и снаружи. Для спуска воды предусматривается кусок водопроводной трубы с краном. К трубе присоединяется резиновый шланг. Наполнение бассейна производится из водопровода. Не забудьте на выходном отверстии поставить сетку, чтобы исключить засорение сливной трубы.

На рисунке 105 изображен внешний вид бассейна и его основные ■размеры. Размеры бассейна могут быть изменены в зависимости от величины комнаты, где он разместится, а также имеющихся в наличии листов кровельного железа. Идея постройки бассейна из фанеры предложена куйбышевскими судомоделистами *. Упрощенный бассейн представляет собой плоский лоток длиной около 6 тысяч мм, шириной 1 тысяча мм и высотой 350 мм. Для изготовления бассейна необходимо 4 листа 3-миллиметровой фанеры и 4 доски толщиной 25-30 мм, длиною 6 500 мм.

Собрав бассейн, тщательно прошпаклюйте все пазы и места соединений. Снаружи и изнутри покройте бассейн горячей олифой, дайте просохнуть, затем покрасьте два-три раза масляной краской. На стенках бассейна с внутренней стороны нанесите отметки через 250 мм, отступя от передней стенки на 1 тысячу мм.

Бассейн при заполнении до уровня в 250 мм вмещает немного более тонны воды. Спуск воды производится через отверстие с резиновой трубкой, сделанное в задней стенке бассейна. Когда бассейн заполнен водой, отверстие закрыто изнутри пробкой.

В таком бассейне проводились соревнования малых моделей судов с резиновыми двигателями. Временный бассейн может быть сооружен из брезента. Делается ящик из досок по размерам брезента или станок. Брезент укладывается внутрь ящика, края прикрепляются рейкой с гвоздями к стенкам, после чего наливается вода. В таком временном бассейне долго воду держать не следует. Выпуск воды осуществляется с помощью резиновой трубки.

* И. Аристов, Комнатные соревнования по морскому моделизму. Журнал «Военные знания» № 1, 1954, стр. 20.